前来接大家去吃饭的柏妮丝就说道：“bss，明天红杉资本的要来拜访你。”

“哦？”

苏辰瞬间一乐，之前他还想着与瓦伦丁接触，结果没想到对方居然抢先过来拜访他，这倒是一件好事。

“约的什么时候？”

“上午11点。”

“好，明天正好我在公司，那我就等着瓦伦丁先生过来拜访我。”

因为来的都是华人居多，所以柏妮丝安排了一家华人餐馆。

很多时候，身在异乡真的会非常想念道地的中国料理，料多实在、香气逼人！

偏偏在美国的中式餐厅充满着重重地雷，压根就吃不到想要吃的正宗中国料理，反而是各种本土化，却还起名中国菜的菜肴。

而那些早年在美国各大城市的中餐馆，也与当年来美修建铁路的华工有密不可分的关系。

19世纪60年代，随着太平洋铁路的修建，来美华工数量达到高峰，接近10万人。

华工们忍受着高负荷的工作量，却拿着极低的薪水，生活异常艰苦。

为了省钱，他们选择自己做饭。

与纯肉食的本地美国工人形成鲜明对比，吃米饭和菜的华工，被认为是下等人。

因此，他们的饮食习惯遭到当地人的丑化。美国人嘲笑中餐是“粗暴的杂食”，形容华工“不管是海里的、还是土里的，哪怕是别人看来最恶心的东西，都会贪婪地往嘴里送。”

在美国人的意识里，“中国人什么都吃”、“猫肉、狗肉、老鼠肉是中国人的家常便饭”。

1850年的三藩市报纸，这样描述当时的场景：中餐馆就在马路边上，在短短的两三年里，中国人就占领西海岸的各个角落。

而第一批美式中国菜的代表，莫过于“炒杂碎”，英文写法是“hpuey”。

这道菜用美国人不吃的动物内脏，比如鸡肝、鸡胗、鸡心、鸭心、鸭肫、猪肠，加上蘑菇、笋尖、豆芽，芹菜，还有少许洋葱、圆白菜，配上作料，混在一起炒制而成。

因为用的都是下脚料，所以被称为“炒杂碎”。

1896年李鸿章访美，对炒杂碎这道菜赞誉有加，于是善于经商的华人利用这个机会，借助美国媒体大肆宣传炒作，杜撰关于炒杂碎与李鸿章的传说。

据说李鸿章来美国后，受到热烈欢迎。