这份显而易见的喜好，甚至不需要像关鹤谣这样暗自观察过许多次，而是只与他共进过一餐就能窥见。

假设他面前有鱼有肉，他一定先去吃鱼，最后算下来也是吃鱼吃得更多些。

包括关鹤谣自己在内，她认识的人有一个算一个，归根结底都是肉食动物。

她也总觉得，“喜欢吃肉”是人类刻在dna里的本能。

除了一小部分人能以信仰的力量将其遏制，绝大多数人都会向油汪汪的红烧肉举双手投降。

肉食，意味着热量，意味着生存，意味着强壮的体魄和进化的可能，这是祖先自远古开始，在无数次饥饿和餍足中叠加的渴望。

哪怕现在我们能以“蔬菜沙拉最健康啦”“水煮虾仁也挺好吃哒”这些想法暂时欺骗大脑，也欺骗不了身体对脂肪和蛋白的向往。

一盘表皮微焦、色如琥珀的烤鸭，一只滋滋滴油、香飘十里的羊腿，一锅软烂细嫩、骨肉分离的排骨……都可以轻轻松松击碎那些虚假的理智。

萧屹却真的不同。

“可能是小时候我捕到的鱼虾都要交给萧大闯，只能想方设法偷留下一些，或是趁他没注意尽快吃掉。”

萧屹曾这么解释过这份偏爱，“我那时只想着拼命吃东西，尽快长大逃离他。而河里捕来的鱼虾，就是能吃到的最好的东西了。所以就像是总也吃不饱，吃不够一样。”

虽然背后的理由令人心疼，但爱吃鱼虾总归是个很好的饮食习惯，关鹤谣自然支持。

靠着身为厨子的优势，她对火候的把控最精准，一边吃，一边也不耽误看炉子，眼见有几串里脊烤好了，就将其及时撤下，换上去一把虾。

赵锦又没抢上，默默放下了手中的羊肉串。

“五哥多吃一些，爱吃鱼多好。”关鹤谣盈盈带笑。

“黄鱼冬月吃正好，我下回看到了再多买些，抓紧时间吃。天气越来越冷，再要有这么好的鱼虾就要等到春江水暖了。”

她说着说着，无不惋惜道：“说是大清早那会儿有岭南来的生蚝，可惜我去晚了没抢上。”